ジムニーのナックルオーバーホール編

JA11、JA12、JA 22、JB32は共通でいけるみたいです。JB23は別のキットになります。

私が購入した両側ナックルオーバーホールキットの内容は以下の通り⬇︎⬇︎

ナックルオーバーホールキットの中にリテーナとカバーオイルシールは含まれてませんが

長期間手付かずの場合はボロボロになって使い回せないことが多いようなので

追加で購入しておいた方が無難かと思います。

今使ってるのはAmazonでセール時に購入したエマーソンのジャッキになります。

ジャッキアップ素人の私でもとても扱いやすかったので入門機としておすすめかと思います。

ジャッキスタンドは支える部分にラバーがついてることと

２つ以上安全機能がついてるもので探して購入しました。

JA系のギアオイル（デフ用）は種類が『80W−90/GL-5』、容量はフロントが1.35L、リアが1.5L必要とのこと。

ついでにリアのオイルも交換するのでAmazonで４Lの安いギアオイルを購入しました。

デフオイルの給油口と排出口は10mmスクエアになるので、10mmのドレンプラグソケットを準備する必要があります。

オイル注入用のソースボトル？も100円均一など買っておいてください。

ナックル内に充填するグリスはワコーズのタフグリースを

ベアリング部分に充填するグリスはモリブデングリスを購入しました。

ナックルオーバーホールついでに触れる部分のゴムパーツはできる限り新品に取り替えたり

メンテナンスしたかったので、ゴム用にシリコングリスも購入しました。

せめて1/2（12.7mm）と3/8（9.5mm）の２サイズは最低持っておいた方がいいです。

３サイズ持っていればベストですね。

今回のベストツール賞はソケットアダプターセット。

このアダプターがあることでソケットやレンチのサイズを臨機応変に付け替えて作業することができました。

取り外すためにハンマーで叩きすぎるとブーツやロッドを傷めてしまうので購入しました。

メルカリで1,200円でした。

古い錆びたナットやボルトは最初からラスペネを振って触らないとすぐにナメてしまいます。

古い車を触るならこれはもう必需品ですね。

先人たちはキングピンやナックルの接着面、フリーハブの固定ボルトに塗っていることが多かったので真似しました。

フリーハブナットソケット（SST）がなくてもナックルオーバーホールは可能みたいですが

ハブベアリングの中の状態を確認して軽く清掃したかったので購入しました。高い…

これはもう説明する必要もないですね。あった方が楽に作業できます。

解説動画ではペンチなどであっさりと外してましたが、私には無理だったので急遽購入しに行きました。

小さいハンマーでなんとかなるだろう…と思っていたのですが

オイルシール（Oリング）やベアリングソケットの打ち込みがかなりしんどかったので

急遽大きめのハンマーを買いに行きました。

もともとナメかかっていたハブのプラススクリューをさらにナメてしまったときに活躍しました。

安いソケットやレンチを使ってるとナメてしまうことも多いので

新品に交換すること前提でナットツイスターが残った山をガッツリ噛んで回してくれます。

ナットツイスターが使えない部分だったり

ナットツイスターでもどうにもならないナットをあっという間に真っ二つにできます。

まずはジャッキをフロントのデフに当ててジャッキアップします。

両側リーデイングアームの付け根にジャッキスタンドを当ててから、ジャッキを降ろします。

タイヤを外して作業準備完了です。

車を揺すってみてしっかりとスタンドが固定されているか確認します。

デフのオイルを抜いておきます。

まずはブレーキキャリパーの後ろのボルト（10mm）を２本取り外します。

ブレーキキャリパーがガバッと取り外せます。

ブレーキホースが切れるとまずいので、S字フックなどを使ってテンションがかからないように吊り下げておきます。

ブレーキディスクを挟み込んでいるブレーキパッドを引っ張って２つとも外します。

最後にマウンチングが２本のボルト（17mm）で固定されているので取り外します。

マウンチングをブレーキディスクから引き抜いて、ブレーキの取り外し完了です。

ハブの根元にある８本のボルトを外します。

カバーの出っ張りが邪魔で縦にソケット系の工具は入りにくいので、レンチとハンマーで外しました。

ハブの中には水が入り込んで少しサビついてました。

あとで綺麗にしていきます。

フロントホイールベアリングのワッシャーを固定しているスクリューを４つ外していきます。

最初からかなりネジ山が崩れていて、案の定ナメたのでショックドライバーを使って外しました。

アクスルシャフトに固定してあるスナップリングを外します。

解説動画では専用の工具を使わないでサラッと外しているような動画をいくつも見ましたが…

私にはどうしても取り外すことができず、専用工具を急いで買いに行きました。

専用のプライヤーを使ったらあっさり取れました…最初から買っておけばよかった…

取り外したスナップリングの下にあるワッシャーを外します。

フロントホイールベアリングのナットを専用工具フリーハブナットソケット（SST）を使って外していきます。

ただ…硬すぎてどうしても回らず、今回はハブベアリングの交換はしないので断念。

油圧プレスと高出力のインパクトドライバーを買ったら、その時にまたハブベアリング交換にチャレンジします。

割りピンでナットが固定されているのでペンチとハンマーを使って外します。

割りピンが外れたらピンで固定されていたナットも外します。

ボルトの選択とゴムの間にタイロッドエンドプラーを差し込んで

広げる▶︎お尻を叩いてプーラーを押し込むを繰り返しているとドスンッ!!とタイロッドが外れます。

左前輪の場合は手前側にステアリングロッドもあるので、タイロッドと同じ手順で外します。

ブレーキディスクには取り外し用のネジ穴が２箇所用意されているので

この穴にボルトをねじ込むと簡単にブレーキディスクを外すことができます。

ちなみに、どうしてもブレーキディスクが外れない、穴に差し込むボルトも見つからない場合は

スタビリンクのボルトがピッタリ合うので、１つ拝借して使ってもいいかと思います。

上下に１つずつあるので、それぞれ４本の固定ボルトを外すと取れます。

ガスケットなどで結構べったりくっついてるので

マイナスドライバーとハンマーで優しく叩いて外しました。

合計８本のスクリューで固定してあるので外します。

スクリューを外したらマイナスドライバーなどでオイルシールを剥がしていきます。

それぞれ外したものを表と裏で並べてみました。

カバーオイルシールとリテーナは再利用できるみたいですが、やはり無理ですね。

ナックルをしっかりと支えてゆすると、ごっそりと外れます。

アクスルシャフトも一緒に抜けてくるのでゆっくりと引き抜いてください。

まずはグリスとオイルの塊を綺麗に清掃します。

デフの中に水が入るといけないので水洗いは禁止です。

私はウェスである程度拭き取った後にパーツクリーナーで洗浄しました。

オイルシール（Oリング）を先の尖った工具を引っかけながら、全周に満遍なく力を加えながら外していきます。

途中、バネが飛び出てきたりしますが、無視して続けてください。

上下のキングピンアウターレースを内側から叩いて外します。

マイナスドライバーや打ち込みなどを使って外しました。

キングピンのアウターレースとオイルシール（Oリング）を外し終わったら

裏面にべったりついたオイルやグリスの焦げカスのようなものをマイナスドライバーでこそいだり、ヤスリで削って綺麗にします。

パーツクリーナーで綺麗に掃除した後に塗装しました。

デフの中がグリスで汚れているかもしれないので

オイルを抜いているなら、ウェスなどをつっこんでデフ内を綺麗に掃除しておきます。

忘れないうちにここでオイルシール（ゴム）をつけておきましょう。

装着せずに作業を進めていって忘れると、やり直さないといけなくなります。

新品のオイルシール（Oリング）を打ち込んで取り付けます。

私は同じくらいの大きさのソケットを使って打ち込みました。

アウターレースも上下打ち込んで取り付けていきます。

取り付け部分には少しだけ窪みがあるので、全周に隙間がないか確認しながら打ち込みます。

アクスルシャフト、キングピン、フリーハブなどは汚れやグリスをパーツクリーナーを使ってできるだけ洗い流しました。

アクスルシャフトのベアリング部分にはしっかりとモリブデングリスを入れ込みました。

フリーハブにもモリブデングリスを塗っておきます。

ハブベアリング周囲やブレーキダストカバーなどもパーツクリーナーで綺麗に清掃します。

ダストカバーやナックルの錆びた部分は削ってサビ転換剤を塗布。あとで錆止め塗装します。

取り付け作業に入る前にオイルシール（ゴム）はつけましたか？？

装着せずにナックルを連結させてしまうとやり直すことになります…

キングピンベアリングにタフグリース（ワコーズ）をたっぷり馴染ませてとりあえず上だけ装着します。

下側はナックルを連結する寸前にたっぷりとグリスをつけた状態でくっつけてから連結作業に入ります。

アクスルシャフトは突っ込んでから、中心にはめ込むような感覚があるところまで押し込んでおきます。

アクスルシャフトを中心に差し込みながら押し込んでいきます。

キングピンベアリングの部分がスレスレでかなり入りにくいので

しっかりとベアリングを押し込んでおいてください。

キングピンの部分から水が入ってしまうとベアリングが錆びてしまうので

ガスケットをたっぷり塗って装着。

ボルトは全てスズキ純正の新品へ交換しました。

シール加工済みだったので水漏れ防止はせず、そのまま使用しました。

まずはリテーナを取り付けます。リテーナーにはガスケットを塗って上下位置に装着します。

次は装着していたオイルシール（ゴム）を押し込みながら

フェルトシート▶︎カバーオイルシールの順序で装着します。

ずれないように抑えながら８カ所ボルトで固定します。

フロントホイールハブナットやワッシャーにモリブデングリスを塗った状態で、ワッシャーを４本のボルトで固定します。

純正はネジ山がナメてるので、新しく同等の六角皿キャップを購入して取り付けました。

アクスルシャフトの部分にワッシャー▶︎スナップリングを取り付けます。

清掃したフリーハブ内にモリブデングリスを塗って装着します。

サビを落としてから転換剤を塗って、よく乾かしてから錆防止スプレーで塗装しました。

タイロッドは両側外しているので、一旦洗浄＋サビを落として

転換剤塗布後、ゴムを保護した状態で防錆スプレーで塗装しました。

タイロッド、ステアリングロッド固定用のナットはサビサビだったので削ってサビ転換剤を塗布しました。

割りピンもサビサビだったので新品をホームセンターで購入。

まずはステアリングロッドから取り付けをしようとしたのですが、ボルトとナットが供回りして固定できない…

散々悩んだ結果、タイロッドエンドプーラーを逆さまにつけて

ゴムを圧迫した状態でナットを締める ▶︎ プーラーを少し引き抜いて締める ▶︎ ナットを締める ▶︎ プーラーを少し引き抜いて締める…

この繰り返しでなんとか締め上げることができました。

あとはボルトの穴に割りピンを差し込んでペンチで曲げて固定します。

タイロッドは供回りすることなく左右ともナットを締めて割りピンで固定できました。

新しいブレーキディスクを準備していたので、取り付けていきます。

ボルトに合わせて被せるだけです。

マウンチングを綺麗に清掃して取り付け、ブレーキディスクを挟んだ状態でパッドを装着します。

マウンチングの固定ボルトもサビサビだったので、スズキの新品純正ボルトへ交換します。

ブレーキキャリパーも綺麗に清掃して取り付けます。

最後の最後で…なんとブレーキキャリパーの固定ボルトが折れました…

替えのボルトは購入しておらず、明日は車を使うのでどうにかしないと…(ｰ ｰ;)

購入してきたステンレスボルトをグラインダーで同じ長さにカットしました。

少しだけスリット部分が伸びてネジ切りは短くなりますが、なんとか代用はできそう。

ヤスリで整えて無事装着…試運転でも問題ありませんでした。

あくまで純正のボルトが届くまでの応急処置です。

ヤスリで整えて無事装着…試運転でも問題ありませんでした。

あくまで純正のボルトが届くまでの応急処置です。